香港山旮旯 Hong Kong Sankala: 巴爾幹D1-2︰Zagreb

日期︰2016-05-20~21
路線︰香港→ Istanbul → Zagreb

巴爾幹（Balkan），或稱巴爾幹半島，乃地緣政治上的名稱，並非地理名詞，用以描述歐洲東南部亞得里亞海及黑海之間的半島。由於此地處於歐、亞、非三地之間，南臨地中海，且扼黑海咽喉，戰略位置極為重要，且多有宗教、民族及領土上的衝突，包括第一次世界大戰的觸發點，故有「歐洲火藥庫」之稱。由早期的古希臘到古羅馬入侵，至斯拉夫人大舉遷入，至鄂圖曼崛起，巴爾幹經歷不同文化的洗禮與衝擊，更是基督教（泛稱，包含基督教派、天主教派、東正教派等）抵抗穆斯林的最前線。

我們重溫一下中學教過的世界史。

1912到1913年，四個東正教民族國家︰保加利亞王國、塞爾維亞王國、希臘王國及黑山王國組成巴爾幹同盟，對抗鄂圖曼帝國，史稱第一次巴爾幹戰爭。同年六月至八月，保加利亞就戰後瓜分馬其頓，與塞爾維亞決裂並宣戰，結果使得塞爾維亞強大，令奧匈帝國擴張受阻，埋下第一次世界大戰的伏筆。

隨後一年，即1914年，第一次世界大戰始於巴爾幹發生，史稱塞拉耶佛事件，奧匈帝國王位繼承人斐迪南大公被行刺，基於協約國連鎖反應，世界大戰一觸即發。1918年，奧匈帝國瓦解，世界大戰亦隨之結束。

第二次大戰之始，巴爾幹除希臘外皆屬軸心國陣營，意大利王國入侵希臘不果，反遭佔領，使得納粹德國出兵巴爾幹支援盟友。此時，巴爾幹發生政變，建立南斯拉夫王國，使得保加利亞及羅馬利亞同時入侵希臘和南斯拉夫，最後將兩國瓜分，部份土地建立兩個納粹操控的新國家︰克羅地亞獨立國及黑山共和國。巴爾幹人遭受清洗，仍頑強抵抗，拖累德國進攻蘇聯，對第二次世界大戰產生關鍵影響。

1948年冷戰時期，南斯拉夫社會主義聯邦共和國退出《華沙公約》，共產主義陣營的鐵托（塞克文︰Тито；英文︰Tito）領導下的南斯拉夫，不但與蘇聯疏遠，更向反共的西方國家靠隴。1980年，鐵托死後，南斯拉夫廢除共產黨一黨專政，實行自由選舉，塞爾維亞的米洛舍維奇（塞爾維亞文︰Милошевић；拉丁化︰Milošević）掌權並宣揚大塞爾維亞主義，引發科索沃（Kosovo）獨立。此舉引爆二戰以來最嚴重的戰爭︰南斯拉夫內戰。

1991年六月，史稱十日戰爭的斯洛文尼亞（斯洛文尼亞文︰Slovenija；英文︰Slovenia）抵抗塞爾維亞率先獨立；同年九月十七日，馬其頓和平脫離南斯拉夫聯綁，並以「前南斯拉夫馬其頓共和國」名字於1993年加入聯合國；然而克羅地亞及波斯尼亞獨立之路並不和平。通過公投以78%贊成獨立的克羅地亞（克羅地亞文︰Hrvatska；英文︰Croatia）與斯洛文尼亞同日宣佈獨立，卻遭塞爾維亞入侵，戰爭至1995年方休；2003年七月一日，克羅地亞成功加入歐盟；波斯尼亞（塞爾維亞文︰Босна и Херцеговина；英文︰Bosnia and Herzegovina），全名波斯尼亞黑塞哥維那，又叫波黑，於1992年三月宣佈獨立，塞爾維亞向其開戰，1995年更屠殺波斯尼亞人，迫使北約轟炸塞爾維亞，三星期後塞爾維亞投降。

1996至1999年，塞爾維亞不承認98%贊成科索沃獨立的公投結果，並對其發動戰爭，直至聯合國維和部隊進駐，戰爭方止。

獨立潮過後，南斯拉夫只剩下兩個加盟國︰黑山（黑山文︰Црна Гора、Crna Gora；英文︰Montenegro）及塞爾維亞。2003年，南斯拉夫決定改名成一個較為鬆散的組織「塞爾維亞和黑山」。2006年五月廿一日，黑山獨行公投僅以55.5%贊成通過（法定55%以上方為有效），並於六月三日正式獨立，恢復一戰前的獨立地位並成為聯合國會員國；同時，塞爾維亞（塞克文︰Социјалистичка；英文︰Srbija）成為獨立國家，南斯拉夫正式解體。2008年二月十七日，科索沃宣佈獨立，雖未得到塞爾維亞承認，卻已有約110個國家承認其獨立地位。

這個混亂非常的近代戰爭，可謂南斯拉夫解體史；戰後的十幾廿年，塑造出今日巴爾幹各國的面貌，既相似，又不同。再沒有人說大家都是一個民族、一個國家，斯洛文尼亞人就是斯洛文尼亞人、克羅地亞人就是克羅地亞人、黑山人就是黑山人。

若以集郵心態去討論，五大洲只踏足過三個洲，歐洲也只試過一次因轉機而抵達，是次可謂多次旅行以來首次前往歐洲。歐洲從來都不是我心目中的旅遊地，心態總是「人老才去歐洲悠閒吧」；對大自然風光情有獨鍾的我，卻偶然被克羅地亞的 Nacionalni park Plitvička jezera（十六湖國家公園）和斯洛文尼亞的地下河流 Škocjanske jame 及歐洲第一大的鐘乳洞 Postojnska jama 所吸引，皆是發現喀斯特地形的起源地。此行可以說是渡蜜月，於是乎便安排得較為輕鬆，參觀仍然活着的古城亦為成自然風光以外的歷史及人文景點。

此行主要由北玩到南，重點遊玩三個東南歐國家︰斯洛文尼亞、克羅地亞及黑山。巴士是最重要且有效率的交通，途中會穿越意大利及波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）兩個國家，是故五個國家的出入境簽證必須小心處理。由於斯洛文尼亞及意大利皆屬《神根公約》成員，故入境沒有問題，而斯洛文尼亞、克羅地亞、波黑及黑山皆對英國護照實行免簽證待遇，故此行有如拿着身份證到澳門一樣，順利至極。

首站前往克羅地亞首都 Zagreb，由香港時間晚上十一點左右起飛，前往土耳其首都伊斯坦堡，需時近十個鐘，當地時間近五點。入境土耳其的簽證頗為複雜，有的說轉機亦需簽證，有的說不用，而我親自向當地簽證部門查詢過，轉機是免簽證的。惟轉機時亦需再次進行安全檢查，兩個鐘的候機時間轉眼就過去。由伊斯坦堡飛往 Zračna luka Zagreb（Zegreb 國際機場）只需兩個半鐘頭，當地時間早上九點，已經拿着行李站在機場門口。關於入境，分成歐盟公民及非歐盟公民，本以為歐盟那條隊會較快，但原來人數奇多，反而非歐盟隊更有效率；當然，亦有不少排錯歐盟公民隧的遊客被打回頭，當中不少是臺灣人或南韓人。克羅地亞比香港慢七個鐘，夏令則慢六個鐘，也就是此刻香港已是下午三點正。

伊斯坦堡機場

轉機

抵達克羅地亞

克羅地亞共和國，歐盟成員國

機場巴士

半個鐘機場巴士可抵達 Autobusni Kolodvor Zagreb（巴士總站），再以輕軌電車接駁到各處，票價單程 30KN，在車上直接向巴士司機購買。車廂外是我極為喜歡的旅遊晴天，沒想到南歐剛入夏已經豔光四射。巴士總站外已是輕軌電車站 Autobusni kol.，車票可於附近的報紙檔購買，票價以區別劃分，區內單向日內無限次上落，由於我們是乖座六號電車前往 Trg J. Jelačića 站（Jelačića 廣場），是故一張票只需 10KN。Zagreb 的輕軌電車令我想起香港新界西的輕鐵，進入市中心後，發現汽車數量甚少，而大眾交通以輕軌電車為主，除了減少空氣污染外，噪音亦少。但必須留意的，是克羅地亞這個面積相對香港甚鉅的國家，人口只有四百幾萬，只有香港人口一半多。十五分鐘的車程來我們來到 Jelačića 廣場，此廣場名字源於廣場中間的 Jelačića 總督騎馬像。此廣場早在十七世紀已經存在，十八世紀豎立騎馬像並易名至今，以紀念他於1848革命（又叫「民族之春」）的軍事戰役和廢除農奴制度，惟南斯拉夫時期視他「收受外國勢力利益」而將此像移走，於克羅地亞公投獨立後再度放回廣場之中，今日此地已成為 Zegrab 最熱鬧的地方。

Autobusni Kolodvor Zagreb

輕軌電車

Jelačića 廣場

我們先到旅館 Hostel Shappy 放下行李，方遊覽這個地市。Hostel Shappy 附近是廣場 Trg Petra Preradovića，有一教會名 Katedrala Preobrazenja Gospodnjeg，即塞爾維亞正教會主教座堂建於十九世紀。周遭有不少露天茶座，廣場中心更有售買鮮花的店舖。慢慢走回至 Jelačića 廣場，看見路邊買士多啤梨的店舖，14KN 一盒，甚為吸引。Jelačića 廣場有數名作傳統打扮的人踱步，不介意別人拍照，亦不介意與遊客拍照，相當有趣。往北走，會遇上一個只在早上擺買的市集，花卉、蔬果、紀念品、盆栽等，不論本地人或是遊客皆是對像。

賣士多啤梨的街邊檔

傳純服飾

擺賣

菜檔

市場後方，有一棟觸目的教堂，雙塔高聳入雲讓人不期然尋找她的位置。這座 Zagrebačka katedrala（Zagreb 主教座堂），屬天主教，正式名字叫「聖母蒙召升天主教座堂」，採用哥德復興式建築。此教堂始於十一世紀，在十三世紀毀於韃靼人手中，十三世紀末以哥德式建築風格重建，十七世紀鄂圖曼人撤退改再以巴洛克式修建，可惜於1880年的地震，讓座堂損毀嚴重，隨後再以今日的面貌重建。縱使你對歷史沒有興趣，但其華麗建築必定會口呆目定，門前的浮雕更叫人駐足欣賞。座堂內哥德式拱頂、巨大的吊燈、具宗教意味的壁畫，還有耶穌與兩名同時被釘十字架的盜賊的雕像，背後刻有克羅地亞的古文字。座堂外有建有城牆，是1512至1521年期間修建以防止鄂圖曼軍隊入侵。在附近餐廳吃午餐，每次旅行，慣例一定會試當地的啤酒，還有一道相當地道的食物︰用薄豬排夾着芝士和火腿的食物。

耶穌像

聖母蒙召升天主教座堂

正門的浮雕

座堂內

釘十架像

獻燭

修復前後的對比

舊城牆

地啤

薄豬排夾着芝士和火腿

飯後再次踏足 Jelačića 廣場，遇上一批反 Monsanto（孟山都）的 MGO（基因改造生物）的克羅地亞人。Monsanto 對香港人來說可能很陌生，卻與之息息相關；此公司近乎壟斷全球種子生產，可謂緊急處握全球食物生產的關鍵。

反孟山都

不要 GMO

粗口，克羅地亞人會否被扣分？

標語

位於 Tomićeva ulica（ulica 解作街）有一條極短的纜車登上市內的高地，即舊城區，但似乎已有一段時間沒有運作。纜車旁邊有樓梯登山，不消五分鐘已經可以一覽市內風光，此路令我想起山頂纜車。纜車站旁有一座建於十三世紀的塔 Kula Lotrščak，是守衛舊城 Gradec 西門的要塞。登上塔頂，可飽覽 Zagreb 中心，還有鶴立雞群的聖母蒙召升天主教座堂。經過白色的 Crkva sv. Katarine（聖女加大肋納教堂），沿石砌馬路往上行，很快便看見彷如積木砌出屋頂的 Crkva sv. Marka（聖馬可教堂）。曾為羅馬式建築，十四世紀改為哥德式，建頂砌出克羅地亞和 Zegrab 的徽號。沿馬路往下走，經過一處細小且黑暗的拱門，不少人在此撚點蠟燭或是祈禱，原來此門叫作 Kamenita vrata（Stone gate，石門），是舊城 Gradec 的主要出入口，經歷蒙古人和土耳其人的入侵，其中一尊聖母像經歷1731年大火奇蹟倖存，故成為 Zagreb 人心中的聖地。再次回到 Jelačića 廣場，前往其北面的一塊古城牆兩邊的街道，那裏不愁找到餐廳，是尋找用餐的好地方。我們的晚餐，就在其中一家酒吧享用 pizza。夜晚的 Jelačića 廣場別有一番風味，當日才發現，夜幕低垂之時，已是晚上九點以後，氣溫驟降，日夜溫差甚大。