香港山旮旯 Hong Kong Sankala: 東非坦桑尼亞D7︰攀登 Mt. Kilimanjaro 第五日

日期︰2011-02-06
路線︰Barafu Camp (4600m) → Stella Point → Uhuru Peak (5895m) → Barafu Camp (4600m) → Mweka Camp (3800m)
爬升︰1295m　下降︰2095m

「...看一眼身後大自然的彩繪，瞬間淚水就洗淨了滿是灰塵的臉。可惡！還要哭得很兇。」

上帝的殿堂，榮耀的光芒。這是前人對 Mt. Kilimanjaro 的描寫。Kilima 是「山」，njaro 是「潔白」；Kilimanjaro 就是「潔白的山」，指的是山頂那在陽光下閃耀著的冰川與冰帽。由於全球暖化，冰雪覆蓋率已大幅下降至20%，有人悲觀的估計，二零一零年之前，Mt. Kilimanjaro 再沒有一塊冰。「赤道雪山」的美喻，就只好讓位，剩下「非洲屋脊」之名。

登頂一刻，感動位卻在別處

十一時半已經醒來，不知是緊張還是興奮。大概，是怕睡晚了。手錶顯示營內溫度為零下一度，穿上登頂的禦寒衣服，身體倒是覺得有點熱。走到「餐廳」吃點食物暖身，因為等待阿娜的執拾，遲到十分鐘。我們這批還有吃茶點的人，就被領隊痛罵。什麼「這不是旅行團」、「你們遲到就不要攻頂好了」之類的話，我當成山上刺骨的寒風。為了增加登頂成功率，我們各自有一位挑夫緊隨上山，幫我們背所有行李（其實只有水跟相機，因為回程時會沿路走回 Barafu Camp）。我的挑夫名叫 Phillips，跟阿娜的名字一樣。將行李交托給他，然後就隨大隊前進。此時手錶顯示氣溫僅零度，尚無強風。頭燈照射地面，基本上都不會知道前方為何人，但大都是挑夫在後，登山者在前，梅花間竹的行走著。山上出現一條「火龍」，都是登山者頭燈發出的光線，非常壯觀。山脊線上剛好就是北斗，「火龍」遙指北斗，頭燈燈光更跟北斗平排，宜若登天。

借用阿娜的相，登頂的情況

每向上走一步，便是個人最高海拔的新紀錄，雖然這種思想有點腐敗，但還是為自己能走到這個高度感到一點點自豪。4600m... 4700m... 4800m... 一直到5400m 還可以，回望身後，Mt. Kilimanjaro 山腳的風光，也就是坦桑尼亞的夜景映入雙眼中。高頂上的銀河和星光，和那柔和的夜色雙輝映。挑夫齊唱「Song of Kilimanjaro」，此刻彷彿進入神聖的儀式一樣，不知為何，有種快要落淚的感動。此高度風已轉強，強得水管內的水都已結成冰，溫水壺的出水口被冰封，只能扭開蓋子方能喝水。此刻溫度是零下五度。

在 5400m 開始，終於感到高山稀薄的空氣對身體造成的變化，腳步始見沉重，接近一步一呼吸的情況。不知道是身體疲累，還是高山反應，愈走愈睏，後來都是半睡半走，像初中時軍訓，在凌晨時分突擊行軍一樣。以為自己上升了 100m，看看手錶，竟才 25m！後來都不再看高度計了。

休息次數漸多，每次看見前方大隊休息，我就不禁坐下來。當我出發時，Phillips 著我遠離大隊，黑暗中他說走哪裡我就走哪裡。有氣力時便一直爬頭，沒氣力時便休息睡覺。說句心底話，當時真的辛苦得有放棄的念頭。我在想，也許是第一次受不了而放棄。聞說這種想法也算是高山反應之一。

「為什麼要這麼辛苦？登了頂又有什麼意義？」
「呵呵，你高山症了。」

內心自言自語。或許都是高山反應的一種。

天空開始光起來，此時太陽仍未出來，但大氣層已將地平線下的陽光反射過來。我看見由火山灰堆積而成的斜坡，就只差那十數米的高度，便到達 Stella Point。轉身看一眼身後大自然的彩繪，瞬間淚水就洗淨了滿是灰塵的臉。可惡！還要哭得很兇。被挑夫稱為忍者的打扮，本來就看不見我臉上一點點的皮膚，但這樣的哭，連 Phillips 也知道了。他拍一拍我的肩膀，「Well done! You can do it!」。謝謝，我知道，可是那該死的日出就是要把我弄哭，我也不想啊！很遜的哭了，冷靜過來，一口氣登上 Stella Point，突如其來的速度，我自己也有點嚇倒。Stella Point 上，還有緊隨在後的一位團友到達，她比我哭得更兇。Well done！

日未出，Mawenzi 火山與豔麗天際線

來到 Kibo 火山口外環，往火山口內看，只有背向陽光的內側留有殘冰，雖說如今是坦桑尼亞的夏季，比起數十年前，未免少得可憐吧！雖然全球暖化（我要為這個名詞正名︰全球氣候極端化）成因未明，但說「Global warming is bullshit」的人視野實在狹窄。另一邊廂，看著相對巨型的冰川聳立著，潔白、底部近乎透明的水藍色陳年舊冰，淚水又不爭氣的跑出來。

火山口外輪的巨大冰川

這時候，朝陽第一道光線，從 Mawenzi 旁邊射出來，將火山口染得火紅。一步一步的向著頂峰前進，沿途遇上登頂撒退的人，基本上視野不清的我，完全分辨不到誰是誰，但每當有人跟我打氣（都是坦桑尼亞人，決不是起鬨亂叫的那種「打氣」方法），我都報以燦爛笑容（不過面罩遮面），這是我極為珍重的經歷。

日出一刻

土地照得火紅

冰川染成金色

火山口內部

背光的一處火山口內部，遠方就是 Mawenzi 火山

CONGRATULATIONS

YOU ARE NOW AT

UHURU PEAK, TANZANIA 5895M AMSL

AFRICA'S HIGHEST POINT

WORLD'S HIGHEST FREE STANDING MOUNTAIN

走得這麼辛苦，原來就是為了這個木牌。非洲之巔，Uhuru Peak，海拔 5895m，這是怎樣的一個高度？就比地面低近攝氏四十度，連赤道都有雪的一個地方。為了拍照，拿掉又厚又笨重的防風防水手套，手指瞬間凍得刺痛，我還傻傻的去換鏡頭。怎樣也沒想到，難得登了頂，竟然草草拍數張照片便離去。

與挑夫 Phillips 合照

朝聖成功了，謝謝妳，奇力馬扎羅山神。

身體並沒有因太陽高掛已溫暖，只有下降至低一點的高度才令身體發熱。由 Uhuru Peak 走至 Stella Point 途中，遇上數名團友，他們正努力走向自由的山峰，我們擁抱、擊掌，以示鼓勵、打氣。誰說香港人都比較含蓄，不像歐美人士般哭哭啼啼、又抱又叫，我都經歷到、看得見了。也許，在大自然的偉大的感染下，管不了這麼多。這才是真情性。嗯，想必也是...

日光令我清楚地看見今晨走上 Stella Point 的路線，千米左右的火山灰斜坡，真是折磨人的意志。下降時，像滑雪一樣左搖右擺，既好玩、又輕鬆，可惜左膝劇痛，只能玩一會。休息時，回望發光的山頂，此刻對她已有一種奇妙的感情，說不出的味道︰一種難忘的邂逅，一份感動的情懷。強忍痛楚，看著山下的 Barafu Camp，怎麼好像一直走也走不到。

離開 Stella Point，走向 Barafu Camp

Barafu Camp

回望 Kibo

回到營地，未到十時，來回花了約九小時，聽說和阿娜是第三跟第四人回到營地。怪不得這麼寧靜了。拖著有生以來最疲累的身軀回到自己的營前，Phillips 竟然沒有停留的打算，喂，別跑啊！小費要給你！進入營裡，直接躺下來就睡。天上的雲吹散，陽光照在營頂上，營中就像焗桑拿一樣，可是疲憊不堪的身體依然動也不動。曬鹹魚吧！最終還是受不了，走至「餐廳」休息，和廚師閒談數句，不知不覺又睡著了。

Barafu Camp 看 Mawenzi

約兩時，在午飯後再度出發。預計四時左右走到更低海拔的地方過夜，對體力回復更有幫助。這段平坦開揚，可以遠望昨天走過的 Southern Circular。景色一般，但卻是廣闊無阻的山景。雖然此段極易走，但我還是要屢次休息，左膝已到極限，乏力難行。半拐半走，還是要走，一步一步，距離漸近。來到 Mweka Camp，初時還以為已身處低海拔，原來仍在 3800m 這個高度。