路線︰Banyuwangi → Mount Ijen → Rajegwesi → Sukamade Turtle Conservation
伊真火山（Mount Ijen），海拔 2,769 米，屬複合火山；其火山湖水色碧藍，以「藍火」（blue fire）聞名，並擁有世上少數的人手開採硫磺業。今日的火山口座落於直徑達 20 米的同名古火山口，最高點為海拔 2,803 米的 Gunung Merapi；火山湖乃世上海拔最高之酸性火山湖。2023 年，伊真火山成為聯合國教科文組織地質公園之一員。登山口起為一段坡度較高之石屎路，後段則為普通山徑，與布莫羅火山（Mount Bromo）同為旅遊路線，輕鬆可達；火山口邊緣有不少形狀奇特之枯木，為遊客打卡勝地；然而今年四月，一名中國遊客打卡時因穿着不合適衣服而絆倒掉進崖底身亡，意外位置之枯木遭圍封。
在出發前往印尼前一星期，我被告知無法觀賞「藍火」，因應伊真火山活動漸趨活躍，當地政府宣佈禁止接近火山口範圍。旅行總是帶點遺憾。再一次凌晨出發，客貨車沿彎彎曲曲的馬路一直駛至登山口處的停車場，因為不用趕及日出前看「藍火」，我們起步的時間稍微延遲至未夠三點半。
走過大閘，無趣的石屎路讓人脫離粉塵之地，頭燈照在地上，顯得有點冷清。硫磺礦工因旅遊發展，基本上已放棄收入極底又危險的採硫磺，轉為售賣硫磺予旅客，還有利用運送硫磺的手推車，將遊客載到山上。一如布羅莫火山騎馬者，也是以中國人為主。石屎路坡道變得大，清涼的凌晨也走的滿頭大汗。不足一個鐘，石屎路盡，轉為石砌梯級，未幾已見平緩，這是一條橫移至火山口崩裂處之路。此時天已亮起，紫紅色的幕簾張開，可是 Gunung Merapi 阻擋太陽上升的軌跡。
不足個半鐘，來到火山口邊緣。這裏有一條路可下降至湖邊，那裏有大量由氣體聚積而成的固體硫磺，整個火山湖唯一冒煙之地。「藍火」實質上是燃燒的硫酸，在這個噴口附近皆能看見。雖然禁止內進，乃看見少數遊客走進禁地。由於擔心火山氣體濃度突然變高，每個人皆備有俗稱「豬嘴」的防毒面罩；但當日空氣可如常呼吸，卻有不少中國遊客長期戴上，也許配上一副平面漏光的黑超打卡，看起來比較型格吧。硫磺礦工已不再賣硫磺作原料維生，而是向遊客兜售，更有些將硫磺雕刻成不同造型，可真有趣。火山口邊緣相當寬闊，地質似青山腹地那種硬實的碎砂。極目遠方浮現一座火山，那是拉翁火山（Gunung Raung），海拔 3,332 米，為爪哇最高火山。火山湖面積聚不少霧氣，依然蓋着神秘面紗。沿火山口邊緣逆時針走；太陽升至一個特殊位置，在我們前方形成一個焦點，在迷離的霧氣中看見自己的影子，這就是稱為光環（佛光）的光學現象。
伊真火山景色比較單一，霧氣不散便無景可觀。環繞火山口邊緣的，基本上只長有俗稱「爪哇藍莓」的瓦蓮葉越橘（Vaccinium varingiifolium，杜鵑花科），沿途不少被當成背景拍照的枯木也是這個物種。繼續往更遠的走，地質由硬砂變成一碰即碎的細石，意味若太近火山口邊緣，就有崩塌的風險。此時，積聚在湖面的霧氣突然散去，一瞬間碧綠色的湖清晰可見，宛如一塊鑲在大地上的璧玉。另一邊，大地如崩裂，間斷的小型方塊土堆就像異世界的風景。不少遊人等不到霧散便已離開，故當我們回程之時，山上已經不再人頭湧湧。在枯木襯托之下，火山湖顯得多幾分神秘，乾裂的樹幹加上老年長出的疣，更是添上蒼茫味道。
原路落山，Ari 告知今日布羅莫火山（Mount Bromo）迷霧瀰漫，不但看不見日出，也看不到火山口，說我們相當幸運。回想昨日在酒店曬乾裝備時，遇上一名香港人，他正是今日前往布羅莫火山。今早上山一片漆黑，現在正是好好欣賞路邊植物的時機：原產於東南澳洲、今成為百大入侵種、植株由葉面到枝條皆密被短毛的黑荊（Acacia mearnsii，含羞草科）長在路邊、僅產秘魯的外來植物旱金蓮（Tropaeolum majus，旱金蓮科），還有產南美的假澤蘭（Austroeupatorium inulifolium，菊科），怎麼盡是外來植物？回到閘口，交還防毒面具，便驅車返回酒店，在半開放空間，伴着稻田，吃着來到印尼以來最美味的早餐。
大約十一點鐘，開始長距離移動。離開伊真火山，向西南方向前進。三個半鐘頭，抵達 Rajegwesi。在這個小村落吃午飯，然後帶上一個小背囊，只帶上過夜的必需品，轉乘一輛四驅車，進入位於 Meru Betiri National Park 的海龜保護區 Sukamade Turtle Conservation 尋找海龜。車路僅僅是碎石路，車速緩慢之餘也相當顛簸（比不上尼泊爾「安娜普納環峰線」那次），同時亦造就一趟小型的動物狩獵（safari）之旅：身份不明的大嘴鳥、僅見於爪哇、巴里及龍目島森林的烏葉猴（javan langur，Trachypithecus auratus，猴科；IUCN 紅色名錄列為易危），還有野豬等動物。只容一車的路，遇上同一方向的貨車，那是保護區內村民唯一的交通，我們只能默默的緊隨在後，直到進入村的範圍，才能擺脫。沿主河岸繞到對岸，越過三條相當淺水的支流，這趟四驅車車程足足花了兩個鐘頭。來到 Sukamade 海灘旁的住宿地點，已近六點鐘。這裏只提供最基本的設施，也就是床、風扇及獨立廁所，一切從簡。
簡單晚餐後，約定好於八點集合。在一所海龜孵化屋旁，聽着護林員（ranger）說明注意事項，看着剛出世的小海龜在籠中本能地爬來爬去。前往海灘的路只有 300 米，可以使用照明裝置，但當接近海灘時，必須全數熄滅，降低聲量，因任何動聲皆有機會嚇退正在搶灘生蛋的海龜。寧靜的海灘，外海不遜西貢東海的漁火，我們就在沙灘等候，護林員四出尋找正在生蛋的海龜。這個過程必須耐心等候，野生動物的出現不可強求。躺在沙灘上，疲累感一湧而出，除了有些沙虱外實在是睡得香甜。Ari 不時前來更新資訊，但看來暫時都一無所獲（有海龜但不合適觀察）。待上兩個半鐘，護林員跟 Ari 很緊張也很小聲地走過來，着我們快速前往林緣位置，說一隻海龜正在生蛋。我們極速前往，海灘中有不少不明的淺窩，有些人不慎跌倒。
在露兜叢下，一隻綠蠵龜（即綠海龜，green sea turtle，Chelonia mydas，海龜科；IUCN 紅色名錄列為瀕危）後肢不停用力踢沙，將一隻又一隻掉進沙坑中白色小如乒乓波的龜蛋埋掉。牠看不到沙坑，只是一直重覆動作，直到產卵過程完結，方緩慢地轉向回到海洋。一隻成年海龜可產百多隻蛋，而護林員將所有的蛋挖出來，合計只有 84 隻，他表示這隻海龜年紀老邁，也許是最後一次產卵。若非護林員在產卵後迅速挖回，不足一個鐘全數會被野豬吃光，是故他們必須於產卵期每晚在海灘巡邏，收集所有的龜蛋，經人工孵化後，再放回海洋。看過產卵的過程，簡單的一幕，遠比在電視收看紀錄片來得深刻與震撼。時間已近十二點，明早我們得在日出時將小海龜放回大海。
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